ОхоткО

Охота на гуся

Раньше у нас не было великолепных полнотелых гусиных чучел, которые полностью повторяют природную осанку гуся - сторожевого, кормящегося или отдыхающего. Даже некоторые охотники, заходя ко мне в гости и глядя на фотографии гусиной охоты, любовно вывешенные на стене рабочего кабинета, зачастую спрашивают, показывая на подсадные чучела: «Неужели гусь сидит так близко и не улетает?..» Не зря господин Аугусто Франческини, известный итальянский охотник по гусю и основатель фирмы «Спорт пласт», производящей подсадные чучела, выбрал девизом для своего полиэтиленового детища слова: «С нами может спорить только природа». Это действительно так. Поэтому и наступили тяжелые времена для гуся, так как охотник получил в дар от современного прогресса уникальное, до недавних пор, средство от поздней побудки - полнотелое, объёмное чучело. Хотя и раньше, но в меньшей степени, когда гусиная охота подчинялась такому феномену, как гусиный профиль, эта осторожная птица не чувствовала себя в безопасности.

Арсенал подсадных чучел и профилей

Много статей написано о том, как правильно надо расставлять профили, чтобы они работали эффективно. Если не вдаваться в детали, то основной принцип заключается в том, что при боковом облёте места высадки гусь всегда должен видеть плоскость профилей. Чтобы не запутаться при их установке, примите условно за север сторону горизонта, откуда дует ветер. Поделите количество профилей на 4 (запад, северо-запад, север и северо-восток). Частное от деления будет указывать на количество профилей, которые надо поставить, сориентировав на каждую из условно принятых сторон горизонта. Если у вас 12 профилей, то на каждом направлении будет стоять по 3 профиля. Тогда гусь при облёте будет полностью терять из виду только три профиля из двенадцати. Это повысит эффективность.

Стаю профилей желательно растянуть с условного севера на условный юг на столько метров, сколько у вас профилей, а в ширину - с запада на восток - на расстояние, равное половине количества профилей. Это всего лишь алгоритм. Вариантов может быть много, в зависимости от количества имеющихся профилей, от полевых условий, ветра и т.д. Я знаю охотников, которые не используют данную «тригонометрию», выставляя плоских гусей полумесяцем, во фронт. Это тоже даёт результат при условии, если стая ещё не была обстреляна и идёт на подсадку сходу, без облёта места возможной посадки. Но это случается всё реже и реже с каждым годом. Профиль - орудие наших отцов и дедов, он хорош, прост, надёжен и достаточно эффективен, но как бы мы ни расставляли плоские профили, осадить гуся почти невозможно. Подойдя ближе и осмотрев место предполагаемой посадки сверху, гусиная стая теряет профили из виду. Это настораживает вожака и, подав крик об опасности, он с криком уводит её, ложась на ветер. Нам остаётся только надеяться на точный выстрел.

Да и «коэффициент присутствия» плоского профиля – почти один к полутора, то есть, чтобы высадить видимую стаю в 10-12 голов, надо использовать 15-18 профилей.

Следует отметить, что в России гусиный профиль до сих пор является для среднестатистического охотника реквизитом номер один, без которого большая часть настоящих гусятников не представляет себе процесс охоты. Поэтому могу посоветовать приобрести гусиные профили, сделанные за океаном. В новом поколении профилей, производимых в Америке, непростая проблема световой рефлексии (бликования) решается за счёт специальной текстуры, покрывающей их плоскость. И это немаловажно. Текстура поглощает свет, падающий на профиль, не давая ему бликовать на солнце (даже при образовании влаги на профиле), делая профиль только ещё более контрастным на ярком свете, чего нельзя сказать о простых профилях, которые даже при дневном свете превращаются в тёмное пятно, сохраняя лишь силуэт гуся. Помимо свойства арефлексии, профили американского производства долговечны и имеют объём, поэтому в быту их называют голографическими, что с точки зрения физики неверно. Но суть верна, так как текстурированная фотография реального гуся ламинирована на плоскость профиля и визуально даёт объём.

Объёмные чучела имеют перед профилями много безусловных преимуществ. Но это не значит, что высаженная стая подсадных манных полнотелых или полукорпусных гусей выполнит за вас всю работу по приманиванию гусиной стаи. Если вы были на гусиной охоте и весной и осенью, то смогли уже заметить, что осенью перелётный гусь более осторожен, чем весной. Возвращаясь на зимние квартиры с птенцами, стая очень осторожна и менее отзывчива на все охотничьи ухищрения. Полнотелые чучела лишь дополняют профили, потому что заманить большую стаю гусей на несколько подсадных объёмных птиц весьма проблематично. И – наоборот. Тем более, если осенью вы стреляете гуся не на севере, а на юге: в Калмыкии, Краснодаре, Ростове или Ставрополе.

Пролетев через всю Россию с севера на юг, гусиный клин уже не один раз уходил от картечи стрелков по гусю и, встречаясь с вами на разливах Маныча, настолько осторожен, что иногда начинаешь думать, что гусь уже привык к нашим заманухам, а маскировка не даёт результата. Настаёт пора высаживать живых подсадных гусей, как это делаем во время весенней охоты на селезня, чтобы как-то привлечь охотничье счастье. Но и это не гарантирует осадку стаи осенью, если гусь на пролёте. Надо найти места, где табун делает передышку и останавливается на 2-3 дня, чтобы пополнить свой энергетический запас. Вот тогда вам и помогут чучела. И чем больше подсадных чучел вы выставите, тем больше шансов приманить стаю.

Весной всё происходит по-другому. За зиму гусь успокаивается и на перелёте не такой мнительный. Птенцы вырастают и чувствуют себя более самостоятельными. Поэтому весенняя охота в южных районах нашей страны, где иногда гусь остаётся на зимовку, может быть более добычлива и не столь трудоёмка, и минимальный набор подсадных чучел может состоять из трёх штук - одной пары и одиночки. Этого достаточно, чтобы заманить небольшую перелётную стаю из 15-25 голов.

Наиболее популярные полукорпусные чучела, или, как их любовно называют ещё, «скорлупки» имеют свои достоинства. Среди достоинств «скорлупок» можно назвать следующие: они удобны для переноски до места охоты, превращаясь в полуматрёшку; имеют относительно лёгкий вес; специальный рюкзак из сетки вмещает 30-35 штук; полусфера и изгиб шеи хорошо имитируют природный силуэт; могут устанавливаться и на земле, и на мелководье с помощью металлического штока, который крепится специальными зацепами в тело чучела. Итальянские чучела выгодно отличаются от своей краснодарской подделки значительно меньшим весом, более стойкими красками и натуральным окрасом, что вкупе является решающим фактором эффективности. Расставлять объёмные чучела намного легче, чем профили. Основной принцип состоит в том, чтобы они стояли против ветра, если ветер явно обозначает своё направление. В том случае, если ветра нет, всё зависит от вашего опыта охоты и предпочтений. Есть несколько испытанных на дальних и ближних гусиных охотах конфигураций кормящейся гусиной стаи. Первая, и наиболее часто используемая, - это расстановка чучел в двухрядном шахматном порядке. Расстояние между чучелами должно быть минимум 2-2,5 метра. Не надо выставлять чучела жёстко против ветра. Это не естественно. Можно ставить чучела под острым углом (не более 30-40 градусов) в ту или иную сторону от направления встречного ветра. В голове, хвосте и середине табуна желательно поставить по сторожевому гусю.

Для охоты весной подсадных гусей требуется значительно меньше, чем осенью, так как в местах стоянок гусь перемещается небольшими стаями. Можно охотиться и с одним муляжом. Но лучше, если вы поставите 5-7 гусей, а в стороне от стаи двух-трёх одиночек. В этом случае вам легче будет подманивать как стаю, так и одиночных гусей, которые ищут себе пару.

Как и чем манить гуся

В какой-то литературе я недавно прочитал авторитетное мнение орнитолога о том, что голос, подаваемый гусем с места кормёжки, не означает приглашения присоединиться, а наоборот, отпугивает другую стаю, которая пытается подсесть к кормящейся. Вожак кормящейся стаи подаёт, якобы, устрашающий голос для защиты своей территории, отпугивая подлетевших собратьев. Здесь практикам, охотникам по гусю, можно поспорить с наукой. Гусь - птица стадная. Именно на этом и основан способ добычи гусей на профили, объёмные чучела или живых манных гусей. Если бы всё было так, как утверждает уважаемый орнитолог, то гуси кормились бы мелкими перелётными стаями, на расстоянии минимум 50 метров друг от друга. А на самом деле обычно происходит с точностью до наоборот. Именно в местах днёвок и ночёвок или в местах кормёжки гуси сбиваются в огромные табуны, и каждая вновь подлетевшая стая всегда подсядет к той, что уже на земле или на воде. Инстинкт самосохранения повышает безопасность. Услышанный голос собрата и увиденная стая заставляют вожака сделать этот выбор. Поэтому манить надо, и надо обязательно, - кто чем умеет или может. Манки предназначены только для тех стрелков, которые имеют хороший музыкальный слух и хорошую память, чтобы точно воспроизвести голос гуся. В противном случае вы только отпугнёте птицу. Манить надо учиться, вслушиваясь в природу, если у вас есть талант.

У меня есть один знакомый охотник, который манит своим голосом серого и белолобого гуся, отвергая все иные средства подманивания. И у него это очень хорошо получается. Можно заслушаться и позавидовать этой способности, которой его наградил Бог, и, надо сказать, товарищ это понимает, так как никогда не злоупотребляет божьим даром, и если рядом оказывается достойный соперник с деревянным манком, превращает охоту в хорошее соревнование по подманиванию гуся, соревнование на качество. Кстати, подобные соревнования уже проводятся в США и имеют статус мировых первенств.

Но что делать тем, у кого нет музыкальных дарований и, соответственно, возможности выдувать мелодию гусиного призывного крика, зазывая стаю на подсадку к муляжам? Стрелять под небеса картечью, оставляя подранков? Охотиться с подхода, подкрадываясь к гусям, и стрелять сидячих или плавающих? Стрельба по сидящей птице носит пока только моральный запрет в России и законодательно запрещена в цивилизованных охотустройствах. Ведь на подлёте к высаженной стае муляжей вожак почти всегда даёт голос. Если ответа нет, то чаще всего стая уходит с криком. Вопрос о возможности применения специальных устройств для приманивания остаётся открытым и требует своего разрешения. Может быть, ханжеский запрет на электронные манки придётся и нарушить, оставаясь при этом гуманным охотником и помня о том, что главный критерий гусиной охоты это не количество добытых гусей?

Необходимые мелочи

Рюкзак для переноски подсадных чучел или сумка для профилей упростят вам всю организацию охоты. Часто охотники забывают о том, что не всегда можно подъехать на машине к месту, где предполагается сделать засаду. А если речь идёт об охоте с дробовым патроном №7, то идти придётся долго.

Бинокль с увеличением от 10 до 20. Не столько важно увеличение, сколько диаметр выходной линзы - с тем, чтобы картинка была ясной и чёткой. Разведку приходится проводить в разных условиях освещённости. Поэтому чем больше диаметр выходной линзы, тем лучше.

Фонарь. Лучше, если это будет светодиодный наголовный фонарик. Свободные руки пригодятся всегда. Ими можно вцепиться в древко лопаты или расставлять чучела и профили на утренней зорьке, налить себе, любимому, кружку чаю или пятьдесят грамм после вечерней зори. Ну и так далее.

Спутниковый навигатор. Этот чудо-прибор поможет вам в темноте выйти к месту устроенной вами вечером засидки. Не всегда это получается сделать вовремя. Особенно в поле. Найти вырытую яму и уже выставленные с вечера чучела бывает фатально сложно, и первый налёт на ваши чучела случается без вашего участия. Кроме того, GPS-приёмник выведет вас точно на базу. В степях, где нет никаких значимых ориентиров, кроме звезд на небе, а дорог великое множество, легко плутануть и вернуться на базу к утру, если повезёт.

Маскировочная сетка. Она необходима для укрытия ямы сверху. Должна состоять из двух прямоугольных кусков размером 1,5x1,0 м (для охотника 52-54 размера). Одну половину ямы вдоль вы накрываете одним куском, другую половину - другим. Концы маскировочных сеток должны быть хорошо закреплены. Между отрезами надо оставить небольшое расстояние, чтобы можно было наблюдать и, вставая, стрелять. Будет хорошо, если вы запасётесь сеткой разных расцветок: зелёной - для озимых полей, желтовато-серой - для стерни, белой -если выпал снег или иней. Часто бывает так, что белый снег (или иней) может усложнить охоту или отменить её для вас вовсе. Маск-сеть зимней расцветки (или маскхалат белого цвета) восстановит ваши шансы на успех.

Тепловизор. Правильно - детектор теплоизлучения, применительно к моделям для поиска подранков. Эта штуковина поможет вам в определённых условиях при поиске битой дичи, если у вас нет собаки. Наибольшей чувствительностью обладают теплодетекторы американской фирмы BTG. Модели GF-PRO-E и LF-5 специально предназначены для этого. Разработчики утверждают, что дальность действия этих приборов в идеальных условиях (ветер 3-5 м/с, низкая влажность, температура ниже 17 градусов Цельсия) - 80 метров для гуся на открытой местности и 30-40 метров в плотном тростнике. Для зверя размера крупного кабана, лося и медведя дальность действия детектора увеличивается до 280 метров в лесу с небольшим подлеском.

Стул (или полиуретановая подстилка) или то, на чём вы собираетесь сидеть в яме. Отнеситесь с уважением к этому аксессуару, чтобы удобный складывающийся стул (небольшого размера) помог забыть о себе на время пребывания в яме, дав возможность сконцентрироваться на охоте. Подвеска для дичи, нож и небольшой рюкзак, в котором будет лежать всё необходимое для продолжительной засады, скрасят вашу жизнь на время охоты, заставив замолчать второй голос, который будет требовать от первого горячего обеда или, на крайний случай, ста граммов водки для сугрева.

Костюм для гусиной охоты. Дорогим для нас вещам мы часто даём имена, пусть даже нарицательные. «Леший», «Кикимора» или «Снайпер» -всё это относится к костюму для гусиной охоты. Он помогает размыть профиль человеческого тела и сделать вас невидимым для гуся. Костюм нужен, если условия (время или местность) не позволяют вкопаться в землю глубоко, или если необходимо замаскировать то, что на время охоты не требует вашего внимания и настораживает гуся. Это может быть лопата или стрелянные гильзы -их нежелательно оставлять после стрельбы, так как они демаскируют хорошо устроенную засидку и сводят на нет все ваши усилия по организации засады, или иные предметы, которые помогали в организации засады. В яму, имеющую крышу из маскировочной сетки, садиться в таком костюме не нужно. Он будет вам только мешать, цепляясь лоскутами материи за все предметы вокруг вас. Может не получиться хорошего выстрела во время налёта гуся, что будет очень обидно. Сидя в засаде, не забудьте снять ружейный погон перед тем, как увидите или услышите голос гусиной стаи. Погон нужен только на переходах от и до места охоты.

Ну вот и всё, или почти всё, что нужно для сезона удачной охоты. Классической охоты на гуся. Ни пуха ни пера вам.

Охота с норными собаками

Успех на норах во многом зависит от рабочих качеств собаки, знания региона и повадок зверя, состояния и качества оружия и боеприпасов, от снаряжения охотника, его мастерства, выдержки, терпения и выносливости.
Необходимо хотя бы ориентировочно оценить убежище зверя на предмет безопасности работы собаки. Естественно, что зимой, если вы первый раз в данной местности, сделать это сложно. Оставшиеся со времен войны землянки и блиндажи с накатами из бревен или бетона представляют для норной серьезную опасность при встрече как с барсуком, так и с енотом. В первом случае, если собака окажется закопанной или сильно травмированной, будет проблемой ее выручить. Во втором - норная сама, теребя зверя, то одного, то другого, может загородить себе выход из норы и либо не сможет из-за отвала грунта вообще выбраться, либо затратит на это много времени. Определенную опасность представляют и водопроводные трубы небольшого диаметра, расположенные под насыпью дороги или плотины, не позволяющие собаке развернуться, особенно если они частично занесены песком или илом. Не следует посылать собаку в норы, расположенные в нижней части крутого откоса глубокого оврага. Если возникнет кризисная ситуация, то раскопка будет либо невозможна, либо потребует выполнения очень большого объема земляных работ с соответствующим креплением стен раскопа.
Если вы выезжаете на неделю, то подчас приходится подумать и о продуктах, а для собаки заготовить порядочный кусок сырого мяса.
Охотнику, предпочитающему действовать без компаньонов, целесообразно иметь двух собак. Одну небольшую, пожалуй даже маленькую, обычно суку (терьер 34-36см), и вторую, рост которой порядка 38-39см (кобель).

Небольшая и вязкая собака, обладающая хорошей проходимостью в норах, свободно норится и зимой, маневренна в борьбе со зверем, быстро преследует лисицу по ходам норы, вынуждая ее в кратчайший срок покинуть свое убежище. Охота с такой собакой эффективна, особенно если охотник не подшумел или еще как-то не выдал себя. В то же время небольшая норная не всегда в состоянии вытащить крупную добычу из норы, особенно енота. У нее не хватает на это сил. Исключение может составить лисица, если собака взяла ее чисто по месту и задушенную, без особых усилий, после хватки тащит перевернутой на спину (если она мастеровита) к выходу из норы. Такая норная может вытащить и енота, если она настигла его невдалеке от входа или он мал и истощен. Более рослая собака, не обладающая большой скоростью хождения, как первая, имеет преимущество в силе, и ей легче преодолевать сопротивление енота (не говоря уже о лисице), упирающегося конечностями в стенки труб. Да и хватка у нее покрепче, она и укусить енота за конечности может сильнее, чтобы временно расслабить его. Следует также указать, что в этом случае шкурка зверя оказывается в большей сохранности, чем после отстрела. Таким образом, хорошо, если у охотника есть "тягач", т.е. собака, самостоятельно вытаскивающая зверя из норы.
Твердо надо усвоить, что запускать в нору двух терьеров, да и такс, ни в коем случае не следует. Практика показывает, что одна из собак нередко погибает (главным образом при охоте на барсука) или оказывается закопанной. Возможны и травмы из-за драки между собаками в узкостях норы за право оказаться непосредственно перед зверем и вступить с ним в единоборство.
При глубоком снеге собаку, а то и двух, приходится нести на себе, приходится нести на себе, чтобы сберечь им силы. Поэтому норнику иной раз приходится нелегко. Для транспортировки собаки можно использовать рюкзак, специально переделанный из обыкновенного, покупного. В нем устраивают одно или два окошка, затянутых плетеной или вязаной сеткой из шнура. Такое решение способствует хорошей вентиляции. Можно ограничиться и устройством нескольких отверстий диаметром 1-1,5см. Некоторые охотники считают, что норной удобнее лежать на жестком основании и устраивают рюкзак с каркасом из алюминиевых трубок, наподобие станкового рюкзака. При этом в двойное дно вставляют кусок фанеры.

При передвижении к очередной норе по чернотропу или тонкому снегу не следует позволять собаке шнырять по сторонам, чтобы она не тратила силы а охотник - время и нервы.
По окончании охоты собаке полезно предоставить свободу и позволить идти своим ходом. В многоснежье, когда толщина покрова вынуждает охотника пользоваться лыжами, ему приходится, особенно если снег рыхлый, нести собаку на себе и при возвращении домой.
В тех случаях когда при подходе к норе необходимо идти через молодой подрост, да еще на лыжах, да с двумя собаками, то лучше всего собак взять на руки или посадить в рюкзак, так как преодолевать подрост с норными на поводках очень тяжело. А отпускать нельзя: они могут преждевременно найти нору и понориться. И тогда либо зверь уйдет еще до вашего подхода, либо, если нет снега, придется думать и гадать, где ваши собаки - в норе или бросились вдогонку за зверем. Конечно, встречаются собаки уравновешенного склада характера, а владелец бывает хорошим дрессировщиком. Тогда наставления излишни.
Еще до подхода к очередной норе, независимо от того, знает ее собака или нет, возьмите ее на поводок. Не доходя метров 15-20, привяжите ее и обойдите нору по кругу. Зимой, когда лежит снег, легче убедиться в наличии лисицы в норе. Подсчитайте число входных и выходных следов. Если четко определите, что последних больше, то, скорее всего, лисицы в норе нет. Но не исключено, что в норе может оказаться енот или барсук.
Норная если у нее хорошее обоняние, еще на подходе (а подходить к норе желательно против ветра) начинает возбуждаться, всхрапывать, обнюхивая даже травинку-соломинку - значит здесь недавно прошел зверь или он близко, а может быть, уже в норе. В таком случае норная, получив свободу, сразу норится.

Иной раз при подходе охотника к норе и пуске собаки может случиться, что собака перебегает от отнорка к отнорку, отбегает в сторону, возвращается, делает посовы. Это говорит о том, что нора жилая, но зверь был, ушел и, может быть, недавно. Если норная приучена к сигналам жестами, то охотник помогает собаке, указывая рукой на непроверенный ею дальний отнорок, который ею не был замечен, или подзывает ее для того, чтобы пустить для проверки другую собаку. Если после проверки одного или нескольких отнорков собака понорилась, то немедленно следует занять стрелковую позицию.

Если норы не очень глубокие, до слуха охотника доносится урывками то усиливающийся, то затухающий лай собаки. Это признаки, свидетельствующие о преследовании собакой лисицы, которая должна вот-вот выскочить на поверхность. О том же говорит поведение собаки, стремительно выбегающей из одного отнорка и норящейся в другой или возвращающейся обратно. Это признаки, что лисица на "ходу". Во всех случаях стрелку нужно быть очень осторожным и предельно внимательным. И дело не только в том, что зверь, преследуемый собакой, выбрасывается из отнорка подчас с большой скоростью и попасть в него, искусно использующего складки местности, трудно, но и в том, что при запоздалой реакции стрелок рискует задеть дробью и норную. Это особенно опасно, если собака маленькая, злобная и буквально "висит на хвосте". Заметим также, что фокстерьеры светлого окраса, выскакивающие из отнорка, предстают перед охотником в несколько измененной по окрасу рубашке (чаще жесткошерстные, чем гладкошерстные) - перепачканной глиной, песком или землей.
Несколько иначе обстоит дело, если зверь ушел в тупик. Злобная, мастеровитая норная может взять лисицу по месту мертвой хваткой и вытащить наружу или, если позволяет входное сечение (а это бывает редко), ворваться в тупик (котел) и выгнать лисицу под выстрел охотника. В тех случаях, когда у норной не хватает опыта или смелости и она продолжает непрерывно облаивать зверя, не выходя из норы (а выход был бы наиболее рациональным решением для такой собаки), то приходится копать, если это возможно. Нужно учесть, что бывает такая ситуация, когда из-за очень малого входного отверстия не может справиться с лисой и злобна норная.
Если собака вышла, надо ее подозвать жестом или перехватить и посадить на поводок рядом с собой.
Если снега много и он рыхлый (без наста), лисица не желает быстро расставаться с убежищем и долго водит собаку по ходам, а выходя на свет, ведет себя очень осторожно, не торопясь, тем более, если ей удалось оторваться от норной. Молодые, а также трусливые взрослые лисицы при появлении собаки в норе стремятся быстрее покинуть подземелье и ведут себя менее осторожно, чем старые. Последние требуют от собаки подчас значительной затраты сил. Поэтому, если норная после долгого преследования выйдет из норы, перехватить глоток снега или чуть поваляться, ее следует немедленно жестами подозвать и приструнить.

Был ли зверь бит, вытащен собакой или благополучно ушел, следует учесть, что в норе может находиться второй (еноты как правило залегают попарно), но бывали случаи, когда из норы выскакивало до 4-5 лисиц, да и енотов оказывалось больше. Поэтому, отобрав у норной добычу, предложите ей вновь понориться, подведя к отнорку. Если с ее стороны последует отказ, то можно считать, что с этой норой все закончено. Но если с вами и вторая норная, то проверка с ее помощью не помешает.
В отличие от лисицы енот большей частью держится весьма пассивно, поэтому более или менее смелая собака не облаивает его, а сразу начинает мять и давить. Поэтому прослушать и определить место контакта в случае значительной глубины норы затруднительно лишь при мелких норах или если дело происходит невдалеке от входа. В связи с этим особую ценность представляет собака-"тягач", выскакивающая енота из норы сразу после контакта: правда, на это иногда уходят часы. Рассматриваемое свойство норной врожденное, но немаловажное значение имеет и соответствующая подготовка.

Осеннего, упитанного енота норная практически не может задушить, даже если это рослая и сильная собака с очень крепкой хваткой, так как у енота шея защищена не только мускулами, но и толстым слоем жира.
Енот при вторжении собаки в нору обычно ходит мало, а то и сразу залегает, притворяясь мертвым. Ложится он не обязательно в котле, может лечь в любом месте. Неудивительно, что норная очень быстро настигает его, входит в контакт, тем более, что енот издает довольно сильный запах.
При наличии второй собаки полезно дать ей свободу (предварительно взяв первую на поводок), позволить обнюхать взятого зверя и предложить понориться. Дополнительна проверка никогда не помешает, так как уровень обоняния у собак различен. Это тем более необходимо, если у вас молодая, первопольная норная, еще ни разу не бывавшая в деле.

Дайте ей немного потрепать зверя, и потом подведите к отнорку. Если она понориться и в какой-то степени повторит путь первой - тоже хорошо, не говоря уже о случае обнаружения ею второго зверя и работы по нему. Если и этот зверь будет бит, дайте молодой вволю потрепать добычу (учтите, что фокстерьеры обычно не рвут шкурку, а теребят, в отличии от значительной части ягд-терьеров, которые нередко рвут и выщипывают мех).
Бывает, что охотник владелец первопольной норной, считает, что зверь в норе, а собака не норится. Нельзя винить молодую в отказе от работы. Причин здесь может быть несколько: или зверь ей незнаком, или отнорок очень крут и глубок - почти вертикален, и собака боится норится и, наконец, зверя в норе действительно нет.
Совершенно недопустимо настойчиво принуждать собаку уйти в нору. Это грубая ошибка, особенно если зверя нет. Недопустимо также принуждать ее к норению просто для тренировки, если нора пуста, независимо от того, естественная она или искусственная. Подобные насильственные приемы приведут в конце концов к тому, что собака будет нориться независимо от того, есть зверь или нет. Охотник сам будет в конечном итоге не рад своей настойчивости. Первопольная собака, притравленная в искусственной норе по лисице, может равнодушно отнестись к запаху енота и не понориться. Если же встретится с ним в норе, а он замер и притворился мертвым, даже уйти от него, продолжая искать знакомую ей лисицу. Другое дело, если енот агрессивен. Тогда норная может резко изменить к нему отношение. Интересно, что такие "дружелюбные" отношения имели место и при контакте смелой собаки с затаившейся лисицей. Как правило, это были первые встречи. В последующем все в корне менялось.
Очень хорошо, если собака, понорившись, сразу начинает работать с голосом. Такая работа дает опытному охотнику соответствующую информацию (идет поиск, началось преследование, вошла в контакт со зверем). Голос позволяет узнать, по какому зверю работает собака, и, кроме того, он способствует скорейшему выходу лисицы из норы.
Для охоты на барсука предпочтительнее собака, уже имеющая опыт работы по лисице, злобная, очень вязкая (это важное требование), работающая вплотную к зверю и ловко избегающая травм. Собака, работающая по этому зверю мертвыми хватками, не обязательна, особенно если хватки осуществляются преимущественно не по месту. В последнем встреча с барсуком заканчивается для норной печально: либо тяжелыми травмами, либо летальным исходом. Нежелательны также собаки, бездумно работающие разменами. При встречном броске барсука у норной может быть травмирована грудная клетка (зверь ныряет под собаку), или норная оказывается закопанной. Собака своим активным, непрерывным, настойчивым нападением должна "держать" барсука, не дать возможности ему уйти с места и, тем более, закопаться. Именно поэтому собака должна быть очень вязкой, настойчивой, способной непрерывно работать несколько часов подряд, позволяя охотникам пробивать шурф и быть уверенными, что их труд не напрасен.
После того как собака понорилась, прослушиванием надо определить место контакта собаки со зверем. Немного выждать и только тогда, когда станет ясно, что место контакта не смещается, приступить к пробивке шурфа. При значительной глубине голос норной, напоминаем, доходит до слуха стуком. Рыть следует, как и в случае с енотом, над головой собаки.

Если по ошибке пробить шурф над зверем то он может уйти. Когда появится голова собаки, то лопатой быстро отгораживают ее от барсука и вытаскивают.
Если при пробитии шурфа собака почему-то выла их норы, то не исключено, что барсук закопается или перейдет на другое крыло (участок) норы. Это следует иметь в виду и трубу в этом месте предварительно перекрыть.

По окончании охоты обязательно следует восстановить порушенный участок норы. Собак осмотрите. Обнаружив травмы, окажите первую помощь. Серьезные, открытые раны зашейте, если нет возможности быстро обратиться в ветлечебницу. Проверьте состояние глаз. Промойте их чистой водой, а по возвращении домой - остывший настоем крепкого чая. Жгутиком из ваты, оттянув нижние веки выведите из глаз песчаные "колбаски". Иногда из-за обилия песка роговица становится мутноватой, но со временем это проходит.
Если собака живет в городе и ей предстоит долгий путь домой, не забудьте проверить состояние ее рубашки. Снег вычешите гребнем, имеющиеся комья снега аккуратно отдерните, особенно с бороды (если жесткошерстная разновидность), груди, побрюшья, штанов. Затем посадите норную в теплый мешок из фланели, а затем уже в рюкзак. Так вы предохраните собаку от простуды.